Keratin in Kapseln oder Keratin-Glättung: zwei Dinge, die denselben Namen tragen und nichts miteinander zu tun haben

Alles, außer dem Namen. Die Keratinglättung ist eine kosmetische Behandlung, die auf bereits gewachsenes Haar aufgetragen wird: Eine Präparation mit hydrolysierter Keratin und einem Fixiermittel wird Strähne für Strähne auf die Haarfaser aufgetragen und dann mit einem Glätteisen bei hoher Temperatur versiegelt; das Ergebnis ist oberflächlich, unmittelbar und vorübergehend, zwei bis vier Monate. Keratin in Kapseln ist ein Nahrungsergänzungsmittel: Eine lösliche Keratin wird verdaut und ihre schwefelhaltigen Aminosäuren gelangen zum Follikel, der das nächste Haar erzeugt; das Ergebnis ist intern, progressiv, drei Monate, und bezieht sich auf die neue Haarfaser. Das eine umhüllt das vorhandene Haar, das andere nährt das kommende Haar.

Nein. Die Form des Haares, glatt, gewellt oder lockig, wird durch die Form des Follikels bestimmt, und kein Nahrungsergänzungsmittel ändert dies. Orale Keratin macht das Haar widerstandsfähiger, glänzender, weniger bruchempfindlich, was einen Eindruck von Disziplin und Sanftheit vermitteln kann, aber ein ernährtes lockiges Haar bleibt lockig. Ein Glättungseffekt von einer Kapsel zu erwarten, ist das erste Missverständnis dieser Namensverwechslung.

Sie beantworten nicht die gleiche Frage. Wenn Sie in den nächsten drei Monaten glatte und glänzende Haare wünschen, leistet dies nur die Glättung, und orale Keratin wird daran nichts ändern. Wenn Sie widerstandsfähigere, weniger bruchempfindliche Haare wünschen, die weniger ausfallen und besser wachsen, wirkt nur orale Keratin, weil sie allein den Follikel erreicht. Die Glättung ist eine unmittelbare ästhetische Antwort auf die vorhandene Faser; orale Keratin ist eine Grundlösung für die kommende Faser.

Ja, und es ist sogar logisch. Die Glättung schwächt die Faser durch Hitze und kann die Kopfhaut reizen; orale Keratin stärkt die nächste Faser und versorgt den Follikel mit dem, was er zum Neustart braucht. Eine dreimonatige Kur, die zum Zeitpunkt der Glättung beginnt, bereitet stärkere Haare für die nächste Glättung vor. Die einzige Vorsichtsmaßnahme ist die Wahl einer konformen Glättung ohne Formaldehyd oder Vorstufen bei einem Fachmann, der weiß, was er anwendet.

In drei Schritten. Ein klärendes Shampoo öffnet die Schüppchen der Cuticula. Eine Präparation, die hydrolysierte Keratin, Conditionierungsmittel und ein Fixiermittel enthält, wird Strähne für Strähne aufgetragen. Dann wird das Haar getrocknet und mit einem Glätteisen bei 200 Grad oder höher durchgezogen, wodurch das Fixiermittel reagiert: Es erzeugt Bindungen zwischen der Keratin des Produkts und der Haarfaser und fixiert das Haar in seiner glatten Position. Das wirksamste Fixiermittel ist Formaldehyd oder seine Vorstufen, die bei Hitze Formaldehyd freisetzen. Dieses ist es, das die Glättung hält, und das ist das Problem.

Oft, auch wenn das Etikett das Gegenteil besagt. Eine Studie bestimmte durch Chromatographie sieben auf dem südafrikanischen Markt verkaufte Marken brasilianischer Glättungen: Sechs enthielten zwischen 0,96 und 1,4 % Formaldehyd, fünfmal die als sicher erachtete maximale Konzentration, und fünf von sechs waren mit „ohne Formaldehyd" gekennzeichnet. Eine weitere Studie analysierte vier amerikanische Profi-Produkte: 11,5 % Formaldehyd in einem, 8,3 % in einem anderen, 3 % in einem dritten, und Vorstufen, die sich bei Hitze zu Formaldehyd abbauen, in den anderen. In Europa ist Formaldehyd seit 2019 in Kosmetika verboten und Stoffe, die es freisetzen, müssen oberhalb eines Schwellenwerts deklariert werden, aber nicht konforme Produkte zirkulieren, besonders online.

Weil es von der Internationalen Agentur für Krebsforschung als sicherer Krebserreger für den Menschen eingestuft wird und es reizend und allergen wirkt. Bei einer Glättung verdampft die Hitze des Föhns und des Glätteisens es: Die Simulationsstudie im Salon maß bis zu 3,47 Teile pro Million in der Luft während des Föhnens, und tägliche Expositionen, die bei mehreren Glättungen pro Tag die beruflichen Grenzen erreichen oder überschreiten. Der erste Exponierte ist der Friseur; der Kunde ist es gelegentlich, bei jeder Sitzung, durch Augen, Nase und Kopfhaut.

Sie kann die Kopfhaut beschädigen und die Haarfaser schwächen. Eine Studie mit 43 Patienten, fast alle Frauen, beschrieb eine Kopfhautreaktion, die durchschnittlich zwölf Monate nach Keratinglättungen auftrat, mit Rötungen und Schuppen, und ein positiver Zugstest bei 86 % von ihnen, ein Zeichen, dass Haare leichter abgelöst werden. Die wiederholte Hitze über 200 Grad schwächt auch die Faser, was Bruch erhöht. Der Haarausfall nach einer Glättung ist daher in erster Linie ein Bruch und eine Reizung, kein Ausfall durch den Follikel.

Sie umhüllt es. Die Keratin des Produkts lagert sich auf der Cuticula ab und füllt oberflächlich beschädigte Schüppchen, was ein glattes, glänzendes und weiches Haar ergibt. Aber die Faser darunter wird nicht repariert, da ein aus der Kopfhaut ausgetretenes Haar eine tote Struktur ist, die nichts repariert, und das Durchziehen mit dem heißen Glätteisen hat es eher geschwächt. Der Effekt ist real, kosmetisch und vorübergehend: Er vergeht mit der Erneuerung der Faser und beim Waschen in zwei bis vier Monaten.

Das Etikett reicht nicht aus: Fünf der sechs Produkte, die in der südafrikanischen Studie Formaldehyd enthielten, gaben an, ohne Formaldehyd zu sein. Sehen Sie sich die Inhaltsstoffliste an und suchen Sie nach Vorstufen: Methylenglykol, Formalin, Methanal, Oxymethylen, Glyoxal, Glutaraldehyd und Freisetzern wie DMDM-Hydantoin oder Quaternium-15. Eine Glättung, die die Augen nicht reizt, keinen stechenden Geruch beim Glätteisen ausstrahlt, und bei der der Friseur Ihnen das Produktdatenblatt zeigen kann, ist ein besseres Zeichen als eine Erwähnung auf der Flasche. In Europa enthält ein konformes Produkt keine.

Es gibt Glättungen, die der europäischen Verordnung entsprechen, formuliert ohne Formaldehyd oder Vorstufen, mit anderen Fixiermitteln, beispielsweise Glyoxylsäure. Sie halten in der Regel weniger lange und glätten weniger radikal, was der Preis der Konformität ist. Sie setzen immer noch Hitze aus, die die Faser schwächt, und einer möglichen Kopfhautreizung. Keine Glättung nährt den Follikel: Das ist die Aufgabe von oraler Keratin.

Es berührt das vorhandene Haar nicht. Ein solubilisiertes oder hydrolysiertes Keratin wird verdaut, und seine schwefelhaltigen Aminosäuren, insbesondere Cystein, werden absorbiert und zum Haarfollikel transportiert – der Struktur der Kopfhaut, die das Haar bildet. Der Follikel nutzt sie, um die nächste Faser aufzubauen, die reicher an Keratin und widerstandsfähiger ist. Deshalb dauert der Effekt drei Monate: Das ist die Zeit, die ein neues Haar braucht, um zu wachsen und sichtbar zu werden. Rohes, unbehandeltes Keratin funktioniert nicht, weil es nicht verdaut wird.

Zwei randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Studien à 90 Tagen. Die erste mit 50 Frauen und Cynatine HNS zu 500 mg zeigt statistisch signifikante Verbesserungen bei Haarausfall, Haarwachstum, Haarfestigkeit und Glanz, bei der Zusammensetzung von Aminosäuren in der Faser und bei der Festigkeit der Nägel. Die zweite mit einem Keratinhydrolysat zu 500 oder 1.000 mg zeigt eine signifikante Verbesserung von Haut, Haarglanz und Nagelhärte gegenüber Placebo. Unser spezialisierter Artikel zu Keratin in Kapselform erläutert diese Details.

Das Risiko liegt bei Formaldehyd, nicht beim Keratin. Eine konforme Glättung ohne Formaldehyd oder Vorläufer setzt den Träger hauptsächlich Wärme und alltäglichen Reizstoffen aus. Eine Glättung, die Formaldehyd enthält, setzt den Kunden zeitweise und den Friseur chronisch einem sicheren Karzinogen aus, mit Luftkonzentrationen, die den beruflichen Grenzwerten entsprechen oder diese überschreiten, wie Simulationsstudien zeigen. Schwangerschaft, Asthma, empfindliche Haut und bereits gereizte Kopfhaut sind Gründe, davon abzusehen oder das Sicherheitsdatenblatt zu fordern.

Eine Kopfhaut, die in den Wochen oder Monaten danach rötet, juckt oder sich schuppt, besonders mit Schuppen um die Haarwurzeln. Ein verstärkter Haarausfall, ein positiver Zugtest, Haare, die in Büscheln ausfallen. Während der Anwendung gereizte Augen oder Hals, was anzeigt, dass das Produkt Formaldehyd freisetzt. In diesen Fällen sollte ein Dermatologe aufgesucht werden und die Glättungsbehandlungen bis auf ärztlichen Rat hin eingestellt werden.

Dass der Name der einzige Gemeinsamkeit ist. Die Glättung lagert ein Harz an der Oberfläche ein, das in der Hitze fixiert wird, oft mit Formaldehyd, auch in Produkten, die als formaldehydfrei gekennzeichnet sind; sie hat einen unmittelbaren, vorübergehenden kosmetischen Effekt und ein Risiko für die Kopfhaut und den Anwender. Das solubilisierte orale Keratin nährt den Follikel, wirkt in drei Monaten auf die neue Haarfaser und hat zwei randomisierte Studien. Das eine behandelt das vorhandene Haar, das andere baut das künftige Haar auf; sie wirken zusammen, vorausgesetzt, die Glättung ist regelkonform.