Kératine en gélules ou lissage à la kératine : deux choses qui portent le même nom et n'ont rien à voir

Tout, sauf le nom. Le lissage à la kératine est un soin cosmétique appliqué sur les cheveux déjà sortis : une préparation contenant de la kératine hydrolysée et un agent fixateur est posée sur la fibre, puis scellée au fer à lisser à haute température ; le résultat est en surface, immédiat et temporaire, deux à quatre mois. La kératine en gélules est un complément alimentaire : une kératine solubilisée est digérée et ses acides aminés soufrés arrivent au follicule qui fabrique le cheveu suivant ; le résultat est interne, progressif, trois mois, et porte sur la fibre neuve. L'un habille le cheveu présent, l'autre nourrit le cheveu à venir.

Non. La forme du cheveu, lisse, ondulé ou bouclé, est déterminée par la forme du follicule, et aucun complément ne la change. La kératine orale rend le cheveu plus résistant, plus brillant, moins cassant, ce qui peut donner une impression de discipline et de douceur, mais un cheveu bouclé nourri reste bouclé. Attendre un effet lissant d'une gélule est le premier malentendu de cette confusion de noms.

Ils ne répondent pas à la même question. Si vous voulez des cheveux lisses et brillants pour les trois prochains mois, seul le lissage le fait, et la kératine orale n'y changera rien. Si vous voulez des cheveux plus résistants, moins cassants, qui tombent moins et poussent mieux, seule la kératine orale agit, parce qu'elle seule touche le follicule. Le lissage est une réponse esthétique immédiate sur la fibre présente ; la kératine orale est une réponse de fond sur la fibre à venir.

Oui, et c'est même logique. Le lissage fragilise la fibre par la chaleur et peut irriter le cuir chevelu ; la kératine orale renforce la fibre suivante et fournit au follicule ce dont il a besoin pour redémarrer. Une cure de trois mois qui commence au moment du lissage prépare des cheveux plus solides pour le lissage suivant. La seule précaution est de choisir un lissage conforme, sans formaldéhyde ni précurseur, chez un professionnel qui sait ce qu'il applique.

En trois temps. Un shampooing clarifiant ouvre les écailles de la cuticule. Une préparation, contenant de la kératine hydrolysée, des agents de conditionnement et un fixateur, est appliquée mèche par mèche. Puis le cheveu est séché et passé au fer à lisser à 200 degrés ou plus, ce qui fait réagir le fixateur : il crée des liaisons entre la kératine du produit et celle de la fibre, et fige le cheveu dans sa position lisse. Le fixateur le plus efficace est le formaldéhyde ou ses précurseurs, qui libèrent du formaldéhyde à la chaleur. C'est lui qui fait tenir le lissage, et c'est lui qui pose problème.

Souvent, y compris quand l'étiquette dit le contraire. Une étude a dosé par chromatographie les sept marques de lissage brésilien vendues en Afrique du Sud : six contenaient entre 0,96 et 1,4 % de formaldéhyde, cinq fois la concentration maximale jugée sûre, et cinq des six étaient étiquetées sans formaldéhyde. Une autre étude a analysé quatre produits professionnels américains : 11,5 % de formaldéhyde dans l'un, 8,3 % dans un autre, 3 % dans un troisième, et des précurseurs qui se dégradent en formaldéhyde à la chaleur dans les autres. En Europe, le formaldéhyde est interdit dans les cosmétiques depuis 2019 et les agents qui en libèrent doivent être déclarés au-dessus d'un seuil, mais des produits non conformes circulent, notamment en ligne.

Parce qu'il est classé cancérogène certain pour l'homme par le Centre international de recherche sur le cancer, et qu'il est irritant et allergisant. Lors d'un lissage, la chaleur du séchoir et du fer le vaporise : l'étude de simulation en salon a mesuré jusqu'à 3,47 parties par million dans l'air pendant le brushing, et des expositions journalières atteignant ou dépassant les limites professionnelles avec plusieurs lissages par jour. Le premier exposé est le coiffeur ; le client l'est ponctuellement, à chaque séance, par les yeux, le nez et le cuir chevelu.

Il peut abîmer le cuir chevelu et fragiliser la fibre. Une étude de 43 patients, presque tous des femmes, a décrit une réaction du cuir chevelu apparaissant en moyenne douze mois après des lissages à la kératine, avec rougeurs et squames, et un test de traction positif chez 86 % d'entre eux, signe que les cheveux se détachent plus facilement. La chaleur à plus de 200 degrés, répétée, fragilise aussi la fibre, ce qui augmente la casse. La chute qui suit un lissage est donc d'abord une casse et une irritation, pas une chute par le follicule.

Il les enrobe. La kératine du produit se dépose sur la cuticule et comble en surface les écailles abîmées, ce qui donne un cheveu lisse, brillant et doux au toucher. Mais la fibre en dessous n'est pas réparée, un cheveu sorti du cuir chevelu étant une structure morte que rien ne répare, et le passage au fer à haute température l'a plutôt fragilisée. L'effet est réel, cosmétique et temporaire : il part avec le renouvellement de la fibre et les shampooings, en deux à quatre mois.

L'étiquette ne suffit pas : cinq des six produits qui en contenaient dans l'étude sud-africaine se disaient sans formaldéhyde. Regardez la liste des ingrédients et cherchez les précurseurs : méthylène glycol, formaline, méthanal, oxyméthylène, glyoxal, glutaraldéhyde, et les libérateurs comme le DMDM hydantoin ou le quaternium-15. Un lissage qui ne pique pas les yeux, qui ne dégage pas d'odeur âcre au fer, et dont le coiffeur peut vous montrer la fiche produit est un meilleur signe qu'une mention sur le flacon. En Europe, un produit conforme n'en contient pas.

Il existe des lissages conformes à la réglementation européenne, formulés sans formaldéhyde ni précurseur, avec d'autres agents fixateurs, acide glyoxylique par exemple. Ils tiennent en général moins longtemps et lissent moins radicalement, ce qui est le prix de la conformité. Ils exposent encore à la chaleur, qui fragilise la fibre, et à une irritation possible du cuir chevelu. Aucun lissage ne nourrit le follicule : c'est le rôle de la kératine orale.

Elle ne touche pas le cheveu existant. Une kératine solubilisée ou hydrolysée est digérée, et ses acides aminés soufrés, la cystéine surtout, sont absorbés et apportés au follicule, la structure du cuir chevelu qui fabrique le cheveu. Le follicule s'en sert pour construire la fibre suivante, plus riche en kératine, plus résistante. C'est pourquoi l'effet met trois mois : c'est le temps qu'un cheveu neuf sorte et devienne visible. La kératine brute, non traitée, ne fonctionne pas, parce qu'elle n'est pas digérée.

Deux essais randomisés en double aveugle contre placebo, de 90 jours chacun. Le premier, chez 50 femmes avec Cynatine HNS à 500 mg, montre des améliorations statistiquement significatives de la chute, de la croissance, de la résistance et de la brillance des cheveux, de la composition en acides aminés de la fibre et de la solidité des ongles. Le second, avec un hydrolysat de kératine à 500 ou 1 000 mg, montre une amélioration significative de la peau, de la brillance des cheveux et de la dureté des ongles face au placebo. Notre article dédié à la kératine en gélules les détaille.

Le risque tient au formaldéhyde, pas à la kératine. Un lissage conforme, sans formaldéhyde ni précurseur, expose surtout à la chaleur et aux irritants ordinaires. Un lissage qui en contient expose le client ponctuellement et le coiffeur chroniquement à un cancérogène certain, avec des concentrations dans l'air qui atteignent ou dépassent les limites professionnelles selon l'étude de simulation. La grossesse, l'asthme, une peau réactive et les cuirs chevelus déjà irrités sont des raisons de s'abstenir ou d'exiger la fiche produit.

Un cuir chevelu qui rougit, démange ou pèle dans les semaines ou les mois qui suivent, en particulier avec des squames autour des racines. Une chute qui augmente, un test de traction positif, des cheveux qui viennent par dizaines en passant la main. Des yeux ou une gorge irrités pendant la séance, qui disent que le produit dégage du formaldéhyde. Dans ces cas, un dermatologue, et l'arrêt des lissages jusqu'à avis.

Que le nom est le seul point commun. Le lissage dépose une résine en surface, fixée à chaud, souvent avec du formaldéhyde, y compris dans des produits étiquetés sans, avec un effet esthétique immédiat et temporaire et un risque pour le cuir chevelu et pour celui qui l'applique. La kératine orale solubilisée nourrit le follicule, agit en trois mois sur la fibre neuve, et a deux essais randomisés. L'un habille le cheveu présent, l'autre construit le cheveu à venir ; ils se combinent, à condition que le lissage soit conforme.